Algunas consideraciones sobre los tubos sonoros

Para la construcción de los tubos o “tutuak”, tampoco se puede decir que haya mucho escrito.

Podemos comprobar que a lo largo de la historia de la alboka, los constructores han fabricado sus tubos sonoros entre los 130 mm. y los 166 mm.

El tamaño de los agujeros  también han bailado entre unos diámetros  desde los  3.5 mm. hasta los 5.5 mm.

La otra magnitud con la que se ha jugado es el diámetro interior del tubo, que ronda entre los 6mm. y los 8 mm.

Por último, nos queda  mencionar la separación entre agujeros, que tradicionalmente ha sido siempre la misma.

Con todos estos datos delante, nos surge una tremenda duda… ¿Y ahora qué? ¿Qué longitud doy a mis tubos?

Pues dependerá de todas las variables. Hay un gran abanico de posibilidades.

Empezaremos con una dimensión que vamos a considerarla fija: el diámetro interior. Como hemos dicho, este diámetro lo tomaremos de 7mm. ya que actualmente esta normalizado y nos servirá para poder utilizar cualquier fita comercial que necesitemos comprar, fabricar, intercambiar con otra alboka.

Primer dilema solucionado ¿Y el resto?

Tradicionalmente, las albokas no eran afinadas y sonaban tal como el constructor lo fabricaba y daba el visto bueno. Quizá ese sea el motivo por el que habitualmente el albokari era a la vez tañedor de su instrumento. Tal y como comenta en su libro José Mariano Barrenetxea  “El albokari digno de este nombre deberá conocer los pormenores del instrumento y, sobre tañerlo a la perfección, saberlo construir”

Aunque quizá no eran todas las medidas tan libres, pues siendo tubos de distintos tamaños, siempre había la misma proporción entre agujeros.  Así lo aclara Ibon Koteron en su web: “Entre las más de sesenta albokas que estudió Barrenetxea (1976, p.15), las de tubos más largos medían 166 mm., con los orificios extremos separados por 106 mm.; distancia que se reducía a 83 mm. en los tubos de 130 mm. de longitud: en ambos casos la proporción es de 1, 566”

Actualmente, a la alboka se le dan unas características determinadas que varían aun en función del constructor, pero que el objetivo final es afinar la alboka en un LA de 440 hz. De manera que pueda ser utilizada acompañado por otro instrumento.

Por tanto, la afinación que correspondería a una alboka debería de ser:

Perteneciendo de este modo, la nota LA a la tercera octava y las notas SI, DO, RE, MI y FA# a la cuarta octava.

A partir de aquí, tenemos que conseguir no diferir mucho en la medida de los hz. descritos en la imagen anterior (Redordad que existen programas online para afinar instrumentos que nos ofrecen presisamenete su medida en hz, tal y como nos interesa).

Para ello, se hizo un pequeño “estudio” con varias medidas de tubos, posiciones de agujeros y diámetros.  A continuación  compararemos 3 de ellos, que parecen ser los mas interesantes:

Parece ser que una de las medidas que podemos llamar óptimas y que alguno de los lutiers utiliza son las siguientes, que citaremos como TIPO 1:

Tras una comprobación, se experimentaron otras combinaciones en torno a esas medidas quedándonos con ésta nueva composición que pasaremos a denominar TIPO 2, descrita con una misma separación pero reduciendo algo los agujeros de 5.5mm a 5.25mm y acortando la longitud, quedando de la siguiente manera:

Finalmente compararemos también con la que hemos fabricado en el apartado “construye una alboka tradicional” que será la TIPO 3.

La tabla de los resultados es la siguiente

 

Con lo cual, vemos los resultados que más se acercan al óptimo son los del  TIPO 1 con los tubos fabricados de madera de ébano que muestro a continuación

Ésto no quiere decir que existan mejores o distintas combinaciones. El objetivo es jugar con todas las variables hasta conseguir una que pueda denominarse óptima. En este aspecto, cada lutier tiene sus propias preferencias.  La nuestra, como hemos dicho, es la del TIPO 1. Al estar utilizando procesos manuales de taladrado, es posible que nunca lleguemos al óptimo. Cualquier desplazamiento en el taladrado por pequeño que sea, tanto en los orificios de digitación como en el interior, desvirtuará el sonido. Sin embargo nos podemos acercar mucho,tanto que el oído no llegue a percibir ese pequeño desfase. Recordemos, que también dependerá de la longitud de las fitas, su lengüeta, su espesor...

Es curioso observar también, que el tubo tradicional (tipo 3) de todos los agujeros con la misma separación, no tiene grandes desfases respecto al óptimo, si bien entre el SI y el DO se encuentra un desfase considerable, que es el que se corrige en los tubos del tipo 1 y 2.

En cuanto a su fabricación, como se ha comentado ya, actualmente parece ser que los fabricantes utilizan madera de ébano o de granadillo, con su proceso de torneado agujereado y demás. Tradicionalmente se han hecho de caña, que deberá de ser de un exterior entre 10 mm. y 11 mm.

Lo ideal, es encontrar una caña con esa medida y suficientemente recta como para ser utilizada sin retocarla. En caso de reducir su diámetro a base de un lijado, es conveniente aplicarle una mano de barniz a modo de refuerzo, pues pierda mucha consistencia que le da las zonas exteriores de la caña.

En cuanto al agujero interior, es posible encontrarlo también a medida, pero yo soy partidario de introducir una broca de 7 mm. de manera que nos aseguramos un agujero regular, y no resulta tan peligroso al tener ya un agujero la propia caña que nos guiará para no desviarlo.

El gran problema al que nos enfrentamos en cuanto a los taladrados es el hacer cada uno de los agujeros que lleva el tubo para su digitación. Al meter la broca es probable que se nos raje el tubo entero, doy fe de ello. Antiguamente, este problema se solucionaba haciendo los agujeros con un hierro incandescente que lo que hacía era realizar el agujero mediante un quemado de la propia madera. De esta manera no había riesgo ninguno de que se resquebrajara.

Una idea para solucionar el problema de la broca puede ser envolver el tubo con cinta de carrocero bien apretada, que impida la separación de las hebras, realizando, por tanto, un corte correcto de la broca. Importante también tener la herramienta afilada en condiciones.

Con estos datos ya tienes todo preparado para sacar  tus propias conclusiones para fabricar tus propios tubos sonoros con una calidad más que aceptable.

ITXE

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